Paramo de Ocetá, una caminata inolvidable

Son las 6.30 de la mañana en Monguí, uno de los pueblos patrimonio del que te hablaremos más en detalle en un próximo artículo. Nos dirigimos a la cafetería de la plaza del pueblo para desayunar y coger fuerzas para nuestro trekking en el Páramo de Ocetá, nuestro programa del día.

El día anterior habíamos ido a la cafetería para avisar de que llegaríamos temprano, pero esto no era un problema: la cafetería abre a las 6 de la mañana todos los días. Siguiendo el consejo de María, nuestra guía, también habíamos reservado unos sánduches en un pequeño restaurante del parque. Así que estábamos perfectamente organizados.

Nos reunimos con María a las 7 de la mañana para salir camino hacia Mongüa y el Páramo de Ocetá.

“Sorpresitas” en el Páramo de Ocetá

Senderismo en Ocetá

En el momento de este viaje, el sendero que conduce al Páramo de Ocetá desde el pueblo de Monguí estába cerrado al público. La versión oficial habla de un cierre para permitir respirar a los ecosistemas, pero en realidad se trata de un conflicto con los campesinos y los propietarios de las tierras, que son ganaderos.

El Páramo de Ocetá está en el centro de un problema complejo y recurrente en Colombia: cómo combinar el desarrollo turístico, la protección de las zonas naturales, la complejidad histórica de la distribución de la tierra, la permanencia de la actividad agrícola, el respeto a las poblaciones locales, campesinos e indígenas…

Aunque el Páramo de Ocetá forma parte de un área protegida “Parque Natural Regional“, esta designación proporciona muy poca protección, ya que la mayor parte de las tierras del parque son de propiedad privada y no pertenecen al Estado.

Desde hace varios años, el Páramo de Ocetá vive al ritmo de aperturas y cierres dictados por los terratenientes que intentan defender sus actividades agrícolas y obtener indemnizaciones, mientras que los ecologistas y los guías turísticos intentan reducir el impacto del pastoreo en los ecosistemas.

Así que a lo mejor te pase igual cuando vayas, pero no te preocupes, el páramo es bastante grande y hay acceso por otros pueblos, como Mongüa. Así hicimos nosotros

Senderismo al Páramo de Ocetá desde Mongüa

Senderismo en Ocetá

Si algo hemos aprendido de este conflicto en Mongui, es que el Páramo de Ocetá no sólo es accesible desde Mongui, sino también desde Aquitania, Sogamoso y Mongüa.

Mongüa está a sólo 1 hora en carro de Monguí, y es hacia estas montañas hacia donde nos dirigimos en esta brumosa mañana. El inicio del sendero es accesible en carro sin mayor dificultad, sólo necesitas conocer la ruta y la presencia de un guía es obligatoria.

Nuestra caminata comienza en la Laguna Negra. Esta laguna, de aguas tranquilas y oscuras, refleja el paisaje como un espejo profundo y misterioso. Y la magia comienza a sentirse.

María. nuestra guía, nos habla de los paisajes que nos rodean y de las distintas especies vegetales que se pueden ver a lo largo del sendero, suculentas, líquenes y, por supuesto, los frailejones (espeletia), que son, en cierto modo, son los protagonistas de los páramos.

Paisajes impresionantes

¡El Páramo de Ocetá alberga cuatro de las especies de frailejones existentes. Para nosotros, que pensábamos que sólo había una variedad de frailejones, éste fue un dato totalmente valioso.

El esfuerzo pronto se hizo más considerable y la altitud empezó a pasarnos su factura. Pero esta vez Samuel no sufrió de soroche, parece haberse acostumbrado a las altas montañas de Colombia con el paso de los años jeje. Nada de mal de alturas, sino la sensación de tener que hacer un gran esfuerzo para respirar. Así que caminamos a nuestro ritmo, poco a poco y sin prisas..

Cuanto más subimos, más impresionante es el número de frailejones que observamos y más imponente se muestra el páramo. Las nubes grises amenazan, pero los rayos de sol iluminan el páramo ocre y verde, y el paisaje es realmente mágico.

Antes de llegar a la cima, María nos muestra un truco de magia de los tiempos antiguos. Sus orígenes muiscas le han dado un conocimiento muy especial de las plantas. Nos pide que esperemos, y la vemos coger un tallo de una planta inofensiva, frotarlo en la tierra, luego coger el brazo de Angélica y presionar el tallo contra su piel para imprimir en su piel un tatuaje con la forma de una planta. María nos cuenta que los muiscas utilizaban esta técnica para hacerse tatuajes con polvo de oro… ¡mágico!

La importancia de estar acompañado

El camino se vuelve cada vez menos preciso, en una cresta entre dos laderas, llegamos a la cumbre donde estamos casi a 4000 m de altura cuando aparece la niebla. La visibilidad pronto se hizo tan escasa que bloqueó por completo el paisaje. Sólo podíamos ver a unos metros, y se hizo evidente la importancia de ir acompañados por un guía que conocía estas montañas como la palma de su mano.

Apenas giré la cabeza para tomar una foto y el grupo se perdió completamente de vista. En sólo unos segundos, una sensación de vértigo se apoderó inmediatamente de mi cerebro. Mi corazón se aceleró, los escenarios se desplegaron y mis piernas se aceleraron hasta que divisé una silueta unos metros más allá. María se ha detenido para esperarme y que estuvieramos todos juntos, todo va bien.

Las trágicas historias de las montañas acompañaron mi infancia y sé lo importantes que fueron en mi aprendizaje y en mi relación con la naturaleza. Conozco la violencia de las montañas, igual que conozco la violencia del océano. Los amo y los respeto. Sé que puede ocurrir cualquier cosa y que hay que estar preparado para ello. En concreto, qué significa eso: no salir nunca sin preparación, conocer tus límites, ir acompañado de un guía local, estar bien equipado, adaptarse, buen calzado, ropa contra el frío y la lluvia, agua y algo para comer..

Un mar de Frailejones

Iniciamos el descenso, y poco a poco vamos pasando bajo la barrera de nubes y recuperando la visibilidad normal. El paisaje que apareció entonces en nuestras retinas fue inolvidable: miles de frailejones hasta el infinito. Debo admitir que nunca había visto un paisaje semejante. Incluso en el Parque Natural de Los Nevados, el número de frailejones no era tan impresionante, o tal vez mi mal de altura me había cegado en aquel momento ?.

El caso es que ahora saboreamos cada paso que nos separa del camino de regreso. Es realmente una experiencia mágica. Y de repente, pasamos junto a unas vacas que pastaban tranquilamente en medio del páramo y la realidad nos alcanza… Terminamos el descenso y nos instalamos a comer algo en medio de este valle que fluye ante nosotros como un cuerpo vivo. A lo lejos, bajo nosotros, la Laguna Negra adquiere una dimensión totalmente distinta, como dos manos entrelazadas que recogen el agua ofrecida por los dioses de la montaña.

Como suele ocurrir en el páramo, la tarde es sinónimo de la llegada de la lluvia. Terminamos nuestro paseo del día con unas gotas que nos recuerdan lo afortunados que hemos sido. El día anterior, María había terminado la jornada empapada hasta los huesos tras un aguacero torrencial.

Haber hecho este trekking desde Mongüa también nos proporcionó otra visión de este magnífico páramo, ¡y sólo podemos recomendartelo!

Volvemos a Mongui contentos de nuestro cansancio, de las historias compartidas y de los paisajes que hemos disfrutado. ¡Gracias, María!

¿Qué es un Páramo?

Senderismo en Ocetá

Los páramos son fuentes de vida. Son ecosistemas mágicos formados por turba, líquenes, musgos y frailejones. Todas estas plantas desempeñan un papel esencial para la vida: son las responsables de producir la mayor parte del agua dulce de Colombia.

Los frailejones son los reyes del Páramo y pueden llegar a tener varios cientos de años Su nombre científico es Espeletia y crecen muy lentamente, entre 1 cm al año y 1 cm cada 10 años, ¡según la especie!

Su cabeza coronada de hojas peluditas tiene la capacidad de capturar las gotas de agua de las nubes. El frailejón almacena entonces esta agua y la libera lentamente a través de sus raíces en el suelo. El musgo, la turba y la gravedad hacen el resto del trabajo para formar los arroyos que alimentan los lagos y ríos de Colombia.

Sin embargo, el acceso al agua en Colombia es especialmente problemático, y no tiene cara de mejorar.

En 1990, Colombia ocupaba el 4º lugar entre los países con más recursos hídricos del mundo. Desde entonces, las reservas de agua del país se han reducido en los últimos 30 años, y ahora ocupa el puesto 25 del mundo. La deforestación, la minería, la industrialización, la urbanización y el cambio climático han afectado uno de los mayores recursos del país. Una crisis del agua que podría ser catastrófica en los próximos años si no se toman medidas.